Vendemmia 2014 in Champagne: le prime impressioni

Oramai siamo agli sgoccioli e, dopo poco più di 20 giorni (è iniziata il 10 settembre) la vendemmia in Champagne è oramai terminata. Grazie alle splendide giornate in cui si è svolta la raccolta delle uve (sole e caldo, anche troppo, fino quasi a 30°C!), gli champenois sono fiduciosi e qualcuno sussurra, incrociando le dita, di una grande annata. Soprattutto per lo Chardonnay. Molto buono anche il Pinot Noir, mentre sembra aver sofferto un po’ il Pinot Meunier. A ogni modo, per gli amanti dei numeri, abbiamo, mediamente, un alcol potenziale superiore ai 10° e un’acidità che parte dagli 8 grammi/litro per arrivare anche oltre i 10 in alcune zone (valori da 1996…). La resa è stata di 10.100 Kg/ettaro, cui si possono aggiungere fino a 3.100 Kg/ettaro da destinare eventualmente alla riserva.

Bene, vedremo se si potrà veramente parlare di grande annata più avanti, al termine delle vinificazioni e delle successive maturazioni dei vini, nel frattempo, come ogni anno, ecco i commenti da parte delle figure più autorevoli della Champagne. Iniziamo con due estremi, un piccolo RM della Vallée de la Marne, e un grande NM, anzi, il più grande di tutti…

Olivier Collard

Champagne Collard-Picard

Nipote del grande (e, purtroppo, compianto, René), ha dato vita insieme alla moglie Caroline alla propria maison, capace di imporsi ben presto all’attenzione degli appassionati. Olivier è un conoscitore d’eccezione dello champagne e della Champagne, ma soprattutto è stato capace di sviluppare cuvée non solo estremamente valide, ma anche dalla forte personalità.

La vendemmia è finita nei nostri vigneti martedi 23 settembre e la quantità di uve è stata tale da soddisfare perfettamente le nostre necessità. Per quanto riguarda la qualità, invece, questa è variata da caso a caso in funzione delle date di raccolta. Così, le uve raccolte a inizio vendemmia (12 settembre nel nostro caso) erano perfette, con elevati livelli di alcol potenziale e acidità, ideali per un millesimato. Però, dopo quattro giorni di sole e caldo elevato (26-30°C), l’acidità è calata e gli zuccheri (quindi l’alcol potenziale, N.d.R.) si sono ancora di più concentrati, raggiungendo valori inusuali per la Champagne. Comunque, al termine del raccolto, i due Pinot hanno raggiunto una maturità perfetta, rendendoli molto buoni per champagne d’assemblaggio.

In conclusione? Una vendemmia perfetta!

Ma dovremo aspettare tra febbraio e marzo per avere un giudizio definitivo alla luce dell’assaggio dei vini.

Benoît Gouez

Champagne Moët & Chandon

Nel 2005, un giovane Benoît diventava chef de cave della più grande, della più importante maison de champagne. Il suo approccio all’enologia era ed è tuttora molto originale, perché abbina la tecnica alla sensibilità personale, all’estro, per questo ritengo Benoît uno dei più bravi e talentuosi della sua esclusiva categoria. Non a caso, il suo lavoro da Moët (nient’affatto facile…) sta dando dei frutti, frutti belli e concreti. Credetemi, Benoît ci stupirà sempre più. 

La vendemmia è appena terminata. È stata una vendemmia veloce, in appena due settimane, molto intensa, ma anche nelle altre Regioni è stato lo stesso. Comunque, abbiamo battuto tutti i nostri record di uve raccolte al giorno!

Come nel 2013, è stata una vendemmia contrastata. Innanzitutto, come accade spesso, lo Chardonnay è stato il vincitore incontrastato e non soltanto nella Côte des Blancs: niente muffe e risultato da grande classico, ben bilanciato, con 10° di alcol potenziale e 7,5 g di acidità.

Molto promettente anche il Pinot Noir della Côte des Bars: nonostante un buon alcol potenziale di 9,6°, l’acidità ha fatto segnare la bellezza di 9 g! E le muffe sono state ridottissime.

Il Pinot Noir della Marne ha visto, invece, risultati contrastanti. È vero, abbiamo avuto 9,9° di alcol potenziale e 7,7 g di acidità, che danno un buon bilanciamento, ma l’acido gluconico si è rivelato piuttosto alto, con ben 160 mg/l. La situazione è stata buona sia nella parte nord sia nella sud della Montagne, però Botrytis e muffe hanno colpito i vigneti della parte occidentale della Vallée, soprattutto Aÿ, mentre il Pinot Meunier, nonostante i 9,3° di alcol potenziale e gli 8,1 g di acidità, ha avuto addirittura 213 mg/l di acido gluconico.

A ogni modo, è ancora troppo presto per parlare della qualità dei vini, ma, ancora come nel 2013, possiamo aspettarci grandi risultati nei migliori Cru e un meno negli altri. Pertanto, grandi uve d’origine blasonata – di proprietà o conferite – saranno ancora una volta determinanti per la qualità finale dei vini.

Infine, nonostante le muffe limitate e il non aver personalmente mai trovato profumi sgradevoli nei mosti, rimane il problema dell’elevato acido gluconico in alcuni dei due Pinot, segno di fragilità dei grappoli e di ossidazione prematura.

Gli assaggi delle prossime settimane mi daranno un quadro più chiaro.