Champagne Charlie, un capolavoro di champagne

Charles-Camille Heidsieck ottenne un tale successo negli Stati Uniti da diventare un vero e proprio mito e il suo champagne fu affettuosamente ribattezzato “Champagne Charlie”.

Circa 110 anni più tardi, esattamente nel 1979, Daniel Thibault viene nominato chef de cave di Charles Heidsieck e avvia una vera e propria rivoluzione degli champagne della maison che va dal brut sans année (che poi diventerà il celebre Brut Réserve Mise en Cave), fino alla cuvée de prestige. In quest’ultimo caso, si mette immediatamente all’opera per sostituire la Cuvée Royal al vertice della gamma e l’eccellente vendemmia per i canoni Charles Heidsieck – e per lo stesso Thibault, ovviamente – gli permettono di selezionare straordinari Pinot Noir e Chardonnay, che poi assembla magistralmente in maniera paritetica (leggermente variabile a seconda della vendemmia) in una nuova cuvée. Che tira in una nuova bottiglia e poi lascia a lungo a maturare sui lieviti. È nato, o meglio è rinato lo Champagne Charlie.

Il grande Daniel Thibault darà vita a questo champagne ancora nel 1981, nel 1982, nel 1983 e nel 1985, poi basta. Perché? Nel 1985 Charles Heidsieck viene acquistata dal gruppo Rémy-Cointreau, già proprietaria di Krug. Ebbene, la nuova proprietà ritiene lo Champagne Charlie troppo buono, così teme che posso mettere in ombra il gioiello delle loro proprietà, pertanto decide di cancellarne la produzione. È un peccato, ma questo episodio porterà poi allo sviluppo definito del Blanc des Millénaires, attuale cuvée de prestige di Charles Heidsieck.

Alcuni appassionati, però, ricordano di aver rivisto non troppo anni fa gli Champagne Charlie riproposti come Œnothèque… Di bottiglie di questo champagne, per fortuna, ne furono tirate buone quantità, per questo le crayères della maison (Charles Heidsieck è una delle cinque a possedere queste antichissime cantine nella zona storica di Reims) ne conservavano – e ne conservano tuttora – un buono stock. Così, nel 1999, quando la maison non sapeva quale champagne proporre per l’arrivo del fatidico 2000 (per svilupparne uno nuovo non c’era più tempo, ovviamente), Daniel Thibault si confermò nuovamente un genio ed ebbe questa brillante idea: degorgriare una parte delle diverse annate di Charlie in cantina e proporle sul mercato come “Œnothèque 2000”. Che poi sono quelle bottiglie con l’etichetta bianca che ancora si possono trovare in giro. O assaggiarle nella stessa maison…

Nel corso della mia ultima visita, ho avuto modo di fare una degustazione a dir poco meravigliosa con l’attuale chef de caveThierry Roset (allievo dello stesso Thibault e successore dell’altro allievo Régis Camus), tra vins clairs, l’intera gamma Charles Heidsieck, la verticale di tutte le annate di Blanc des Millénaires prodotte (troverete il resoconto nel prossimo numero di Bibenda), al termine, un Charlie, il 1983. Eccolo. 

Charlie 1983
60% Pinot Noir, 40% Chardonnay; dosage 12 g/l
dég. 2000, bott. n.172 – Naso espressivo di grandi complessità e finezza, a rivelare inizialmente una particolare nota affumicata e poi tanta mineralità, spezie dolci e dolcezze di frutto. Dà la netta impressione di avere un grandissimo equilibrio. Bocca di volume, non solo di ampiezza, ma anche di abbondanza di materia, tra ritorni fruttati e minerali, nonché una solida acidità che la rende quasi potente. L’impressione, però, è che il vino tenda un po’ troppo ad arroccarsi tanto su questa acidità, quanto sulla mineralità, che, comunque, alla fine regalano una bellissima chiusura di intensa sapidità e affascinanti spunti di caffè.
Un ottimo champagne, vivace, rotondo, perfettamente integro e, soprattutto, estremamente (troppo?) lineare, per questo si vorrebbe qualcosa di più…
Voto: 95/100

Thierry Roset mi diceva che la 1983 è stata un’annata eccezionale, ma personalmente poi trovo che la mancanza di impennate in questo champagne non ne permetta di rivelare tutto il valore. Così, pur essendo indubbiamente buono, anzi ottimo, lascia con il desiderio di qualcosa in più… Ma sto spaccando il capello in quattro. L’altra considerazione è il dosaggio. Qualcuno, leggendo 12 g/l, griderà allo scandalo, però siamo alle solite: prima assaggiare e poi parlare. Qui, come in tutti gli altri Charles Heidsieck d’altronde, non si avverte mai un gusto zuccherino né un eccesso di dolcezza, segno che il vino ha perfettamente integrato la liqueur. Per carità, ben vengano extra-brut e simili, ma attenzione alle mode. E agli isterismi…

Un gran vino, insomma, che alla fine rispetta perfettamente lo stile della maison, quindi gourmandise, generosità, complessità.