Henriot lancia la linea Mémoires

Dopo la piccola rivoluzione interna vissuta negli ultimi anni, Henriot ha trovato la propria messa a punto ed è pronta ad affrontare le sfide a venire con le idee chiare e le armi ben affilate. Tre, a mio avviso, le figure chiave: Gilles de Larouzière, Cyrille Harmel e Alice Tetienne. Il primo, alla guida del Gruppo di famiglia (che comprende, tra l’altro, Bouchard in Borgogna e William Fèvre a Chablis) dal 2015, rappresenta la ottava generazione della famiglia e già dal 2011 è succeduto a sua madre Madeleine Henriot nel consiglio di amministrazione del Gruppo. Per quanto riguarda lo champagne, ha una conoscenza invidiabile della storia, della Regione e dei suoi equilibri interni, soprattutto cerca di nascondere ‘maldestramente’ la sua grande passione dietro il rigore della sua figura istituzionale. Nutrivo dei forti dubbi – non l’ho mai negato – sulla rivoluzione subita dalla maison nell’ultimo decennio e, in particolar modo, sul suo futuro, ma dopo diversi momenti passati insieme a partire dallo scorso marzo, posso dire che questi dubbi sono stati tutti ampiamente fugati: ho trovato in Gilles entusiasmo e una limpida visione del futuro. Poi c’è il suddetto Cyrille all’export, grande appassionato di vino, forte di una bella esperienza a dispetto dell’età e con un dinamismo invidiabile. Poi, ultima ma non ultima, la cheffe de cave. Alice può dare un’impressione errata a chi la conosce superficialmente, distratto dalla sua evidente bella presenza e dal fatto che ha passato più di quattro anni da Krug (dopo un anno e mezzo da Nicolas Feuillatte), invece è una champenoise purosangue (di Mailly e ci tiene!) che conosce molto bene i territori e le tradizioni della Champagne. Da febbraio 2020 è la cheffe de cave di Henriot e non sta scartando a priori nessuna strada al fine di migliorare gli champagne senza rinnegarne lo stile. Per i suoi assemblaggi c’è ancora da attendere, ma la sua mano è già percepibile nelle liqueur e nella scelta dei tempi di dégorgement.

Ecco le basi della Henriot di domani, che intanto getta idealmente un ponte tra passato e futuro proponendo agli appassionati (ovviamente in quantità) limitata alcuni tesori della sua invidiabile cantina, che arriva indietro fino al 1921.

L’appuntamento è martedi 29 giugno presso la ‘Maison des Aulnois’, splendida proprietà del XVIII secolo costruita su un ‘vendangeoir’ dove operò addirittura Frère Oudart e acquistata da Henriot a gennaio del 2014. Ad accoglierci, Gilles, Alice e Cyrille, ma anche Richard Moreau (Directeur Général del Gruppo) e Nicolas Ginestière, responsabile della comunicazione. Dopo l’aperitivo (era previsto in vigna, ma la pioggia ha costretto a cambiare i piani), una prima degustazione nell’antichissimo ‘pressoir’ mette a confronto alcune annate di Henriot, Millésime 2006 (sorprendente) e 2008 (più evoluto di quanto mi aspettassi) e poi la cuvée de prestige Hemera (ex Cuvée des Enchanteleurs), con la prima annata 2005 e l’attuale 2006, che troverete in Grandi Champagne 2022-23. Al termine, nuovo cambio di luogo per scendere nelle altrettanto antichissime cantine, dove ci viene presentata la linea Mémoires. Di cosa si tratta? Ce lo spiega lo stesso Gilles de Larouzière: “le Mémoires Henriot riflettono alcuni annate particolari, espresse attraverso la Cuvées des Enchanteleurs – rappresentazione dei 6 Cru fondatori della Maison – e il Millésime, espressione, invece, del carattere unico di un’annata”. Quindi, sono delle ‘vecchie bottiglie’ che provengono direttamente dalla cantina della maison, rimaste a lungo sui lieviti e preparate per il lancio di questa linea inedita e rara. Il debutto prevede due annate della prima, 1981 e 1959, e una del secondo, 1971, tutte degorgiate a marzo di quest’anno e tutte dosate a 4 g/l, preparate attraverso operazioni manuali, come si faceva una volta, bottiglie per bottiglia. Perché queste tre annate? È ancora Gilles a spiegarlo: “è la degustazione, e l’emozione che ne deriva, ad aver guidato la mia scelta”. Ovviamente, la quantità è estremamente limitata e i prezzi (raccomandati al pubblico a scaffale) degni di un tesoro:

• Cuvée des Enchanteleurs 1981: 87 bottiglie, 920 euro
• Millésime 1971: 158 bottiglie, 1.200 euro
• Cuvée des Enchanteleurs 1959: 48 magnum, 7.000 euro

In questa sede racconto il primo champagne del trio, lasciando la magnum di 1959 all’allegato della versione Limited Edition della prossima edizione della guida e il millesimato 1971 agli iscritti al Club, che troveranno presto la recensione.

Brevemente, ricordo che la Cuvée des Enchanteleurs è la sintesi del savoir-faire della maison, sempre fatta con le uve dei ‘6 (Grand) Cru fondatori’ di Henriot: Verzy, Verzenay e Mailly, storiche proprietà di Apolline Henriot, la fondatrice, e Avize, Le-Mesnil e Chouilly frutto del matrimonio tra Paul Henriot e sua moglie Marie Marguet. Fu proprio Paul, intorno al 1880, a creare lo champagne, coinvolgendo i cantinieri che si occupavano delle botti (gli enchanteleurs). Questi, conoscendo tutti i segreti dei vini in cantina, botte per botte, sapevano benissimo quali erano i migliori, pertanto suggerirono proprio i più fini per l’assemblaggio, dando così vita al nuovo champagne. In realtà, diventerà Cuvée des Enchanteleurs soltanto con la vendemmia 1985 grazie a Joseph Henriot, perché prima si chiamava Baron Philippe (in onore di Rothschild) e prima ancora Baccarat. Infine, con l’annata 2005, diventa definitivamente Cuvée Hemera.

Della 1981, che per semplicità e nel ricordo di Joseph è stata chiamata Cuvée des Enchanteleurs all’interno della linea Mémoires, Alice Tetienne dice: “colpisce il suo essere è unica. Al naso esprime iodate, sottile riduzione, potenza, disinvoltura ed eleganza. Un profilo olfattivo che non può lasciare indifferenti tanto è grandioso. Il palato è di una coerenza perfetta. Allo stesso tempo leggero, vivace e singolare. C’è volume e intensità”.

Ecco come l’ho trovata…

Cuvée des Enchanteleurs 1981

50% Pinot Noir, 50% Chardonnay
Naso piuttosto timido, come mi aspettavo da uno champagne di quarant’anni di recente dégorgement. Ci vuole pazienza. Man mano rivela sottili note di torrefazione e di muschio. Ha eleganza, soprattutto vitalità. Con l’attesa emerge una fine mineralità e un frutto tropicale, oltre all’agrume, note di caramella mou, di miele e, soprattutto, una bella florealità. La maturità è ‘giusta’, nel senso che lo champagne ha la corretta evoluzione, mai picchi ossidativi. La bocca è sottile, fine, molto minerale (quasi ferrosa), gustosa su questa nota che va sempre più verso la craie. Chiude su questi registri arricchiti da una scia agrumata (bergamotto) e una vena rinfrescante di Verbena. Champagne elegante, raffinato, tutt’altro che di impatto, con un’integrità e una bevibilità spiazzanti, certamente molto buono. Il suo punto di forza è la sottile intensità e la sempre più evidente freschezza, tanto che alla cieca gli daresti vent’anni di meno. Insomma, non ha ancora raggiunto il suo picco, soprattutto all’assaggio.
Voto: 95(96)/100

Gli champagne Henriot sono distribuiti in esclusiva da:
Barone Ricasoli – tel. 0577/7301 – www.ricasoli.com